中產(chǎn)女性收割機Lululemon又翻車了就在最近，國家信用中心顯示，加拿大品牌Lululemon關聯(lián)公司露露樂蒙貿(mào)易（上海）有限公司違反產(chǎn)品質量法，被處以8.1萬元罰款，沒收違法所得2.3萬元。

　　#因以次充好被罰#的話題，也一度沖上了微博熱搜，涉事產(chǎn)品是該品牌旗下標價1380元一件的羽絨馬甲。隨后品牌方也通過官方賬號進行道歉，并下架了相關批次產(chǎn)品。

　　即便如此，也引來不少網(wǎng)友吐槽：“賣的這么貴竟然還以次充好，這跟當初的加拿大鵝有什么區(qū)別，被處罰一點也不冤枉?！?/p>

　　作為知名的瑜伽褲品牌，Lululemon曾因今年冬奧會加大代表團身上所穿的紅色羽絨服而火爆出圈。在Lululemon的天貓旗艦店上，最便宜的瑜伽褲基本在400元上下，較貴的產(chǎn)品甚至高達1680元。

　　早在2013年初，Lululemon所生產(chǎn)的一批黑色瑜伽褲就曾因為布料過于輕薄透明容易，而遭到大量投訴。

　　2015年，Lululemon更是被曝光出售的20款連帽夾克和上衣存在安全隱患。因為采用了彈性材料來制作上衣帽子的系帶愛游戲中國官方網(wǎng)站，造成了多起臉部受傷事件。

　　早前的兩次翻車事件使得Lululemon進行大規(guī)模的召回處理，造成了較大的經(jīng)濟損失，甚至導致了Lululemon陷入長達5年的低谷期。

　　而在國內(nèi)，在2019年8月上海市場監(jiān)督管理局也對該品牌沒收了違法所得并處以8.19萬元的罰款，原因和最近這次一樣，同樣是旗下產(chǎn)品以次充好。

　　除此之外，在黑貓投訴平臺上關于Lululemon的產(chǎn)品也因質量問題多次遭到投訴，如褲子破洞、布料不一致、假貨、衣服勾絲等。

　　公開資料顯示 ，Lululemon是1998年成立于加拿大溫哥華的知名運動品牌，產(chǎn)品定位高端。旗下的瑜伽系列最為知名，相關產(chǎn)品售價普遍高于其他品牌。

　　以最熱銷的瑜伽褲為例，官網(wǎng)上Lululemon的瑜伽褲價格普遍在500-1000元之間，哪怕是歷史最低折扣率也遠不如傳統(tǒng)巨頭耐克、阿迪達斯。

　　翻車前很多消費者都稱贊動輒上千元的Lululemon“貴有貴的道理”，但多次違法行為遭到曝光之后，開始不斷有人吐槽“Lululemon吃相難看”。

　　值得一提的是，Lululemon這次翻車的男士羽絨馬甲正是公司多年來想要試圖打造的“第二增長曲線”。

　　1998年誕生于加拿大的Lululemon，一開始就把目標瞄準了女性瑜伽服市場，目標人群是30歲左右擁有高端品牌消費能力的女性。

　　對比而言，那時的全品類運動品牌如耐克、阿迪達斯等仍然主打以球類和運動類為主的男性運動市場，對于女性市場并未引起足夠的重視。

　　Lululemon順勢切入這一領域，逐漸從一家街邊小店發(fā)展到如今健身服務行業(yè)的霸主，這背后的成功離不開公司獨特的經(jīng)營策略。

　　產(chǎn)品層面，公司致力于融入更多的科技，并開發(fā)出適合不同場景的多款面料。同時，Lululemon在產(chǎn)品上加入了很多時尚設計。如隱形口袋、褲腳反光及閃亮logo等。不僅適合在健身房，哪怕作為日常穿搭的時尚單品也完全夠用。

　　定價策略上，Lululemon把目標人群定位是有一定消費能力且追求健康的中產(chǎn)階級。 瑜伽褲剛推出市場時，定價就是同類產(chǎn)品的3-4倍，而且?guī)缀鯖]有任何的打折促銷活動，被消費者冠以“瑜伽界愛馬仕”的稱號。

　　冬奧會之后，這個瑜伽界的愛馬仕更是在國內(nèi)火爆出圈。根據(jù)其2021年第三季度財報顯示，Lululemon過去兩年間在中國線上和實體門店的銷售量實現(xiàn)了70%的年復合增長率，明顯高于全球市場的整體增速。

　　事實上，讓Lululemon在中國的銷量暴增的不僅是冬奧會上的圈粉，一定程度上也是疫情的影響，使得大家有居家健身的需求，這背后有一個男人功不可沒。

　　上海疫情封控之后，演員劉畊宏以健身教練的身份進行直播，一時間火爆全網(wǎng)，很多隔離在家的人開始加入健身行列。如此一來健身裝備顯然不可或缺，于是Lululemon就成為了很多人的選擇。

　　在小紅書上隨便翻兩下就能看到，Lululemon已經(jīng)成為健身圈的“新晉網(wǎng)紅”。不管是否健身，博主都在曬這個品牌的服裝。還有不少消費者吐槽Lululemon斷貨嚴重，足以可見其在國內(nèi)的火爆程度。

　　2021年，上市14年的Lululemon市值一度達到620億美元，在全球運動服界僅次于耐克和阿迪達斯。中國是Lululemon在全球的第二大市場，門店數(shù)量達到86家，僅次于美國。

　　首先是Lululemon在產(chǎn)品研發(fā)上的投入不足，2021年研發(fā)費用僅占全年營收的0.3%。這一數(shù)據(jù)遠低于國產(chǎn)品牌安踏的2.3%，相比較耐克和阿迪達斯等10%左右的研發(fā)費用率更是相去甚遠。

　　如今各大品牌都在殺入瑜伽賽道，對品牌方而言，產(chǎn)品的專業(yè)性至關重要。如果Lululemon不能夠持續(xù)對產(chǎn)品保持投入和更新，未來被超越并非沒有可能。

　　當然，在瑜伽褲市場取得成功之后，Lululemon自身明白若要繼續(xù)擴大規(guī)模，僅靠這一點顯然不夠。近年來Lululemon也在不斷尋求第二增長曲線，試圖打造出下一條“瑜伽褲”。

　　2013年Lululemon開始發(fā)力男裝業(yè)務，并且在2014年于紐約開出了第一家男裝獨立門店。今年3月，Lululemon更是一口氣發(fā)布了5款鞋類產(chǎn)品，宣布再一次進軍鞋履市場。

　　只是，業(yè)務線的擴展不僅對于產(chǎn)品研發(fā)和質量把控提出了更高的要求，對品牌的供應鏈能力也會提出更大的挑戰(zhàn)。

　　從供應商資源上來看，Lululemon和耐克相比依然有著較大的差距。數(shù)據(jù)顯示，如今耐克在12個國家擁有122個鞋履制造廠，同時在38個國家擁有329個服飾工廠。

　　這次因“以次充好”而翻車的男裝羽絨服，對于Lululemon來說就是一次警告。顯然，供應鏈上的風險依然是擺在面前的現(xiàn)實難題。

　　況且，不管是男裝還是運動鞋，如今的競爭都極為激烈。想要在這一市場中分一杯羹，Lululemon要應對來自耐克、阿迪達斯以及國內(nèi)巨頭安踏、李寧的“圍剿”。面對這些巨頭，打造第二增長曲線并不容易。

　　就在最近，Lululemon公布了公司最新的五年增長計劃，預計在2026年將2021年的營收翻一倍。只是要實現(xiàn)這個“大膽”的目標，Lululemon顯然需要把更多的心思放在產(chǎn)品上。

　　尤其是在消費者日漸趨于理性的當下，過硬的產(chǎn)品品質才是核心。否則如今的出圈放到未來再看，也只不過是曇花一現(xiàn)罷了。